Авторская фотоэкскурсия Агадир - Эс-Сувейра - Марракеш - Айт-Бен-Хадду - Агадир.

Марокко — новое модное направление в туризме. Прекрасные золотые пляжи, мягкие воды Атлантики, четыре гряды гор с водопадами и вечные снега на вершинах, столетние кедровые леса у подножия, обширные равнины, покрытые мандариновыми и апельсиновыми деревьями, реки, текущие по самому краю пустыни и по ущельям гор, — природа сделала Марокко одной из самых прекрасных стран в мире.

Интереснейшая экскурсия по югу Марокко с посещением портового города Эс-Сувейры, ночевкой в древней столице Марокко - Марракеше, где Вы сможете посмотреть увлекательнейшее вечернее шоу на центральной площади с факирами, водоносами, заклинателями змей и гадалками и в завершении - посещение древнего города - Айт-Бен-Хадду.

Попорядку обо всем....

Выезжаем в 8:00 из Агадира.

Первая остановка возле пасущихся на деревьях коз...

Своеобразной достопримечательностью Марокко являются местные козы, проявляющие чудеса сноровки, забираясь на деревья в надежде полакомиться листьями и плодами.

Речь идет о дереве аргании колючей, эндемичном виде, произрастающем только в Марокко и Мексике (плодоносит только в Марокко). Марокканцы называют его аргана.

Это дерево растет только в естественных условиях, его так и не смогли культивировать. Аргания представляет собой дерево, достигающее высоты 5-6 метров с мощной корневой системой, позволяющей ему удержаться на крутых склонах, где даже трава растет с трудом. Ветки аргании усыпаны крупными иголками, - явным признаком родства аргании с облепихой, ее плоды чем-то напоминают маслины. Зарослями аргании заполнены склоны и предгорья Атласа.

Марокко – единственная страна, где козы пасутся не на земле, а на деревьях. Происходит это из-за острой нехватки травы. Козы забираются на произрастающие здесь деревья аргании, где поедают листву и плоды.

Дорога из Агадира в Эс-Сувейру тоже является местом обитания этого удивительного дерева. Местные пастухи давно уже освоили прибыльный бизнес: они загоняют своих коз на деревья; пораженные туристы, конечно же, начинают их фотографировать, а пастухи получают вознаграждение за каждый такой фотоснимок.

Следует отметить, что власти не одобряют такие цирковые представления, так как они вредят популяции уникальных деревьев, но отследить соблюдение подобных ограничений трудно. Тем более что сотни и тысячи туристов по пути из Эс-Сувейры в Агадир и обратно мечтают увидеть именно это зрелище.

Местные крестьяне называют арганию железным деревом за необычайную твердость ее древесины, они делают из нее мебель, а сучьями топят свои печи.

Из плодов аргании получают масло, высоко ценимое за свои лечебные свойства. А какое полезное козье "аргановое" молоко...

Задачей пастухов, как правило, является не только перегон коз от дерева к дереву и контроль стада, но и сбор косточек из плодов аргании. Из них производят ценное аргановое масло, используемое в косметологии и кулинарии.

Так, с его помощью излечиваются порезы, ожоги, кожные заболевания и даже радикулит. Аргановое масло признано и официальной медициной. Выяснилось, что его прием стабилизирует артериальное давление, стимулирует кровообращение, укрепляет корни волос, благотворно воздействует на печень, подавляет аппетит, снижая риск ожирения. Смесь арганового масла с миндальным порошком называют марокканской виагрой. Аргановое масло входит в состав косметических кремов, разглаживающих кожу лица. Вкус и цвет арганового масла довольно специфичны. Любопытна технология получения такого масла. Косточки плодов арганового дерева собирают, сушат, лущат вручную и перемалывают. Делают это в основном женщины на каменных мельницах.

В результате получается масло первого – холодного отжима. Такое масло более светлое и ценится дороже. Жмых вываривают в воде, после чего оставшееся в нем масло всплывает на поверхность. Чтобы получить 1 литр арганового масла приходится перерабатывать до 80 кг плодов, поэтому дешевым такое масло быть не может. Торгуют аргановым маслом прямо у дороги, но не рекомендуют приобретать его там. Более безопасно покупать масло в специальных салонах, где вам дополнительно могут рассказать о способах его применения, предложат кремы и массаж с использованием арганового масла.

Следующая остановка - портовый город Эс-Сувейра (Essaouira).

История Эс-Сувейры

В римскую эпоху Эс-Сувейра была крайней западной оконечностью великой империи. Царь Мавретании (Не путать с Мавританией) Юба II организовал здесь производство ярко-красного пурпура, - ценнейшего материала тех лет. Он добывался из раковин игольчатого моллюска, в изобилии обитающего здесь. Эс-Сувейра была центром добычи этого материала в Средиземноморье, а близлежащие острова даже получили название Пурпурные.

Прежнее наименование города – Амогдул. В XV веке город был захвачен португальцами и стал выполнять важную роль транзитного города на пути из южных областей и долины Сус. Португальцами город был переименован в Могадор и в нем была построена легендарная неприступная крепость.

Она позволила Могадору держаться против натиска войск султанов династии Саадитов в 1530 году, в то время как города Сафи и Агадир пали. Могадор, как последнее прибежище португальцев, держался до 1578 года, в котором он был захвачен Ахмедом аль-Мансуром. Город пришел бы в запустение, если бы не сахар, производимый здесь, и пользующийся спросом в Европе. Поставки шли из порта Могадора в Италию, которая отгружала в обмен прекрасный каррарский мрамор, из которого были построены дворцы марокканских султанов. Килограмм мрамора шел за килограмм сахара. Нынешнее название и современный облик Эс-Сувейра обрела в 1756 году.

Это связывают с появлением в ней пленного французского архитектора Теодора Корню, которому султан Мохам-мед бен Абдалла приказал построить форт и город. К тому времени Корню был уже известным архитектором, поэтому облик Эс-Сувейры выгодно отличается от других городов Марокко. Само название города означает: "красивый пейзаж".

Город вновь был сильно укреплен. И с моря и с суши он представлял собой совершенно неприступную крепость, защищенную перекрестным огнем двух бастионов, спроектированных Корню.

Эс-Сувейра вновь становится перевалочным пунктом торговли слоновой костью, золотом и черными рабами.

Сюда сразу же потянулись марокканские евреи и европейцы – любители наживы. Их отношения складывались таким образом, что марокканские евреи освобождались от налогов, если они служили у европейских купцов, что не мешало евреям заниматься своим любимым промыслом – ростовщичеством, обманывая султана. Европейцы получали от евреев значительные взятки, и все были довольны таким сотрудничеством. В описаниях 1860 года, оставленных англичанином Джеймсом Ричардсоном, говорится о том, что население Эс-Сувейры в тот период составляло 13 тыс. жителей, из которых 4 тыс. были евреями. Последовавший затем период французского протектората вернул городу его прежнее название – Могадор, однако после французов город снова стал называться Эс-Сувейра.

В 60-х годах прошлого века город облюбовали хиппи, целая колония которых растянулась вдоль побережья океана на многие километры. Здесь жил великий рок-музыкант Джимми Хендрикс, мечтавший выкупить для хиппи целый городской квартал. Бывший дом Хендрикса до сих пор очень уважаемое место для всякого хиппи.

Один из самых красивых и неожиданных городов Марокко – Эс-Сувейра. Приехав сюда на отдых, можно открыть для себя необычные, иногда нереальные, живописные виды и яркие ощущения.

Португальский, французский и берберский архитектурные стили формируют внешний вид схожих с лабиринтом улиц Эс-Сувейры, очаровательного и оживленного порта и курортного города у Атлантического океана.

Неподалеку вдоль пляжей Кейп-Сима и Сиди Кауоки можно прокатиться на лошадках или верблюдах это место также привлекает серферов, город расположен на мысе, поэтому ветра с Атлантики там особенно сильны. Серферов в Эс-Сувейре ждут хорошая волна и попутный ветер в спину.

Основали город в VII веке до н.э. финикийские мореплаватели.

За ними в эти места пришли карфагеняне и римляне, которые ценили земли Эс-Сувейра за то, что здесь водились многочисленные моллюски, из раковин которых делали пурпурную краску. В напоминание об этом несколько небольших островков рядом с городом называются Пурпурными.

Постепенно порт стал не только пунктом морской торговли, но и переправным пунктом для караванов, а временами и убежищем для морских пиратов.

В XV веке в Эс-Сувейре появились португальцы, в 1506 году они начали укреплять город и назвали его по-своему – Могадор.

При султане Мулай Абдельмалеке из династии Саадитов в 1628 году продолжилось строительство крепости.

В 1765 году султан из династии Алауитов Мохаммед III бен Абдаллах задумал превратить Могадор в самый крупный порт Марокко того времени и по заказу султана французский военнопленный архитектор возвел новую военную крепость.

В последующих столетиях город укрепил за собой статус важного торгового пункта, пока в 1893 году французские войска не захватили город Тимбукту. В связи с этим многие торговые пути были закрыты, и Могадор потерял былое значение.

В данный момент Эс-Сувейра является излюбленным местом отдыха для туристов из крупных марокканских городов и европейцев. В городе развита пищевая (в основном рыболовная), а также кожевенная промышленность.

В городе три квартала: арабский, европейский и еврейский.

Порт сейчас не имеет коммерческого значения, а служит стоянкой для небольших рыболовецких судов и яхт.

Сюда рыбаки привозят улов. Тут же макрелей, скатов, угрей пекут, жарят, и за смешные деньги кормят ими всех желающих.

Так же любители морепродуктов могут отведать устриц, морских ежей, гребешки... Все это продается в порту и можно кушать в сыром виде.

Город Эс-Сувейра окружен крепостной стеной, а в порт ведут ворота, охраняемые пушками, оставшимися с XVIII века.

С крепостной стены открывается великолепный вид на город, а само место, настолько красиво, что именно здесь американский режиссер, Orson Welles снимал своего "Отелло" в 1952 а в 2004 году для фильма «Царство небесное» в Эс-Сувейре был воссоздан средневековый Иерусалим. В третьем сезоне телесериала «Игра престолов» Эс-Сувейра показана как город Астапор в Заливе работорговцев, где Дейенерис Таргариен покупает рабов для своей армии.

Кстати, Эс-Сувейра — культовое место для поклонников Джимми Хендрикса.

Столица пиратов Могадор, "с подачи" Джимми Хендрикса прославилась в 1960-70 гг. как место паломничества богемы и хиппи со всего мира

а в настоящий момент - настоящая мекка серфингистов и дайверов.

Здесь можно увидеть улочки и дома, построенные в мавританском стиле, с обильными арками и куполами, настенной резьбой и карнизами.

Многочисленные колонны часто облицовываются плиткой – керамической и изразцовой.

Крепостные стены, окружающие старую Медину, Главная мечеть, бастионы эль-Бермиль и эль-Баруд.

Рядом с портом находятся ворота Порт-дела-Марин (Bab El Marsa), морские ворота (1769 г.) известный архитектурный памятник XVIII века. Они были построены в годы правления Сиди Моххамеда Бен-Абдаллаха как часть внушительной фортификационной структуры. выполненные в неоклассическом стиле, на фронтоне которых находится герб Мохаммеда бен Абдаллы.

Здесь же неподалеку расположены сооружения бастиона, с площадки которого открывается изумительный вид на порт, Пурпурные острова и на город, обрамленный белой пеной прибоя. Бастион открыт с 8.30 до 18.00, вход платный - 70дрх.

Баб-эль-Себаа ("Львиные Ворота"), сам живописный порт Эс-Сувейра.

и, конечно же, многочисленные рынки.

Если Вы с ночевкой, то остановиться на ночлег можно в гостинице-риаде (расположенны в старинных марокканских домах прямо в городе) или гостинице-вилле (расположенны вне городских стен). Здесь можно прочувствовать настоящий ритм марокканской жизни. Такие небольшие гостиницы обычно принадлежат марокканским семьям, которые стараются поддерживать уютную, домашнюю атмосферу.

Медина Эс-Сувейры, построенная с использованием всех теоретических европейских достижений своего времени, сделало ее единственной и неповторимой в Марокко.

Медина со всех сторон окружена крепостными стенами. Центральная ось города ориентирована в северо-восточном направлении. В Медину обычно попадают с бульвара Моххамеда V через ворота Баб-Себаа. Короткий путь по ул. Кайре приводит вас на главную улицу Медины – авеню Окба-бен-Нафи ( Avenu Oqba Ibn Nafiaa)

Поворот направо даст вам возможность углубиться в медину, налево – приведет к порту. Вы можете начать осмотр с Галереи искусств Фредерика Дамгарда, расположенной прямо на авеню Окба-бен-Нафи и работающей с 9.00 до 19.00. Вход бесплатный.

Рядом находится площадь Мулай-Хасан

и многочисленные кафе, расположенные на ней.

Поднявшись немного выше – на террасы отелей, вы найдете великолепные виды города и океана, открывающиеся из небольших уютных местных ресторанчиков.

Не бойтесь заблудиться, – в Эс-Сувейре это невозможно, поэтому займитесь выбором сувениров, посещая лавки и лавочки во множестве разбросанные повсюду.

Музей Сиди Мохаммеда бен Абдаллы, расположенный в помещении XIX века - бывшей резиденции паши, предлагает экспозицию, посвященную искусству и местным традициям. Здесь вы увидите богатую коллекцию музыкальных инструментов, предназначенных в том числе и для гнауа, тексты берберских песен, богатую экспозицию одежды, оружия и украшений, которые располагаются на втором этаже музея. Особенностям местного декора, деревянным изделиям, инкрустации, а также самой Эс-Сувейре посвящен специальный зал музея.

Фортификационные сооружения, расположенные на берегу океана, вызывают неизменный интерес у туристов. Это впечатляющая смесь различных стилей военной архитектуры, в которой просматриваются элементы берберского, французского и голландского стилей.

Между южным и северным бастионом находится защитный вал, называемый Скала. Через его бойницы туристы любят наблюдать закат или фотографируются на фоне старинных пушек предположительно – английского происхождения, которые в разное время дарили султану Мохаммеду бен Абдалле европейские торговцы. Северный бастион интересен своей круглой платформой, позволявшей маневрировать тяжелой артиллерией в боевых условиях. Сейчас возле бастиона расположились мастерские краснодеревщиков и керамики.

Прохожие могут понаблюдать за их работой по созданию удивительных предметов из дерева.

Самое колоритное и оживленное место Эс-Сувейры в первой половине дня – порт города.

Наиболее интересен момент возвращения в порт лодок с дневным уловом. Прямо на ваших глазах рыбаки перебирают свою добычу, укладывают ее в ящики и в перерывах позируют 😎

ремонтируют старые и строят новые лодки, чинят сети

все это сопровождается неумолчным гомоном чаек, которым тоже удается поживиться морской добычей.

Чайкам здесь – полное раздолье. Всегда найдется упавшая сардинка, да и люди, очищая рыбу, отходы отдают птицам.

Не пытайтесь прикармливать их хлебом, в надежде сделать удачный снимок, - это бесполезно, избалованные чайки признают только рыбу.

Самую свежую рыбу можно приобрести именно в порту

а совсем рядом, – у ворот Порт-де-ла-Марин, ее с удовольствием приготовят на гриле очень дешево и в вашем присутствии.

Из порта можно совершить часовую морскую прогулку к Пурпурным островам. Сами Пурпурные острова закрыты для посещений. Во времена царя Юбы II здесь добывался ярко-красный пурпур, высоко ценимый в Римской империи. Развалины тюрьмы, расположенной на самом большом из Пурпурных островов и построенной предком Мохаммеда бен Абдаллы Мулай Хасаном, хорошо видны из порта и его бастионов. Сейчас острова представляют собой орнитологический заповедник, основные обитатели которого чайки и соколы. В XIX веке Пурпурные острова использовались в качестве карантина для паломников, возвратившихся из Мекки, и способных занести в город чуму.

Эс-Сувейра город кошек...

Эс-Сувейра является бесспорным центром марокканского искусства, здесь масса галерей, расположенных внутри крепостных стен.

Вдоль улицы Сигхайн расположены местные ремесленные мастерские.

Пройдя по крепостной стене на север, обнаруживаешь мастерские краснодеревщиков, создающих уникальные произведения из туи, кедра и лимонного дерева, украшенные серебряными и перламутровыми инкрустациями. К югу среди дюн - находятся развалины дворца султана Бен Абдуллы.

Для сладкоежек здесь рай!!! Известная по всему Марокко Французская кондитерская Pâtisserie Driss в Эс-Сувейре не оставит равнодушным любителей сладкого!!! Большой выбор свежих пирожных и пряников по цене 5дрх за штуку. Кондитерская была основанна в 1928 году и успешно работает по сей день, находится на улице Ажжали. (моё любимое место😝)

Во внутреннем дворике кондитерской можно выпить кофе...

Что посмотреть в окрестностях...

знаменитые Пурпурные острова и остров Могадор

а также Дар-Султан ("замок в песках", конец XVIII в.), "марабу" (мечеть на месте гробницы отшельника) в Сиди-Кауки, живописный пляж Сиди-Харраз и многочисленные колоритные берберские поселения.

Эс-Сувейра – это великолепный средиземноморский курорт, напоминающий подобные в Испании, обладающий неповторимым восточным колоритом и богатым историческим прошлым. Эс-Сувейра – это музыка, звучащая отовсюду, аромат жареной рыбы, гомон чаек. Это – узкие улочки с белыми домами и синими ставнями,

верблюды, бредущие по берегу океана на фоне заката необычайной красоты. В Эс-Сувейре ощущается подлинная атмосфера свободы, романтики, раскованности и уюта, здесь живет много художников.

Фестивали

Ежегодно, начиная с 1998 года, в Эс-Сувейре проводится фестиваль музыки гнауа, без которой трудно представить современную культуру Марокко. Мотивы музыки гнауа содержатся в современных джазовых композициях, поэтому джазмены – постоянные участники таких фестивалей. Концерты проводятся на открытом воздухе, вход – бесплатный для всех желающих, а таковых ежегодно набирается до 200 тысяч, поэтому места в отелях стоит бронировать заблаговременно. Культ гнауа основан потомками чернокожих рабов, вывезенных некогда марокканскими султанами из Гвинеи, Судана и других стран тропической Африки. Гнауа представляет собой смесь арабо-берберских и африканских традиций с ритуалами доисламского почитания духов, хотя при этом сами гнауа – так называют себя члены этого братства, - являются мусульманами.

Сегодня гнауа – скорее яркое и зрелищное искусство, нежели религиозный культ. Его основной смысл заключается в борьбе духов средствами музыки, танцев и пения. Прародителем гнауа считается эфиоп Сиди Би-лила – первый муэдзин Пророка. Между прочим, ранние церемонии гнауа проводились для лечения от душевных расстройств, для задабривания духов мамлюков, и носили закрытый характер. Главным действующим лицом такого лила был мастер с особым статусом – маалема, обладающий отличной физической подготовкой. Гнауа через некоторое время после начала напоминает настоящий акробатический этюд, движения танцоров становятся раскованными и удивительно пластичными. А начинается все с того, что несколько взрослых мужчин начинают крутить головой в такт музыке, стремясь максимально раскачать длинную кисточку на шапочке каждого. Темп музыки убыстряется, возрастает и скорость танца. Ритм задается специальными инструментами: барабанами Ганга, металлическими кастаньетами кракеб и трехструнной лютней гембри.

Прогулявшись по Эс-Сувейре мы продолжаем свой путь и направляемся в Марракеш. О достопримечательностях Марракеша есть отдельный пост (на этом же сайте) поэтому только фотографии...

Апельсиновый сок стоит всего 4дрх, mixt -10 дрх.

Рассвет в старом городе...

Терраса в риаде и мечеть Кутубия.

Конные экипажи ...

На полщади Джема-Эль-Фна идут приготовления к кинофестивалю.

Мечеть Кутубия.

Дворец Бахия вход 70дрх.

Сад Мажорель вход 70дрх. Комплексный билет в музей Ив сен Лорана + берберский музей + сад Мажорель 180дрх.

Очередь в сад Мажорель.

Обед в придорожном кафе по пути в Айт-Бен-Хадду. Тажин из ягненка с овощами (не успела сфотографировать😄) просто растаял во рту.

Следующим пунктом нашего назначения стало древнее берберское поселение Айт-Бен-Хадду. Касба (ксар, крепость) Айт-Бен-Хадду – это укреплённый город, возведённый в XI веке в долине, что южнее горного хребта Высокий Атлас, на левом берегу реки Уарзазат. Столетия назад вдоль неё проходил путь караванов из Тимбукту в Марракеш через Загору, с целью охраны которого и был основан город. Он давал выбившимся из сил путникам отдых и ночлег, предоставлял опытных проводников, восполнял опустевшие запасы еды и воды.

Путь к нему лежит не простой через Атласские горы. Мы проехали через перевал Тизь Н'тишка, высота которого составляет 2260 м над уровнем моря. Этот участок пути считается самым высокогорным в стране и пересекает главный хребет Высокого Атласа. Подъём и спуск состоит из сплошных серпантинов и потрясающих видов вокруг. Средняя скорость движения составляет не более 40 км/час. Да и ехать быстрее не имеет смысла, когда ещё такую красоту можно будет увидеть.

Около четырех часов езды по извилистой дороге и перевалам мы добрались до Касбы Айт Бен Хадду.

Айт-Бен-Хадду – яркий пример глинобитной архитектуры южного Марокко. Прилегающие к склону горы невысокие красно-коричневые здания с плоскими крышами складываются в причудливые террасы. Горизонтально идущие улицы Айт-Бен-Хадду соединяются между собой узкими проходами и арками. По периметру город окружён оборонительными стенами, укреплёнными угловыми башнями.

Красные глинобитные ксабы находятся в окружении малахитово-зеленых пальмовых рощ – ни дать ни взять киношная площадка, тщательно подготовленная маститым режиссером! И в самом деле, кинематографисты не упускают возможности использовать уникальную природную декорацию для съемок: даже если вам не доводилось прежде бывать в Марокко, вид Айт-Бен-Хадду может быть вам знаком по десяткам фильмов.

Ксар был и остаётся чрезвычайно популярен как место съёмки кинофильмов, в той или иной степени использующих восточные сюжеты. Так, здесь были сняты: Лоуренс Аравийский (1962) Человек, который хотел стать королём (1975) Иисус из Назарета (1977) Бандиты времени (1981) Жемчужина Нила (1985) Искры из глаз (1987) Последнее искушение Христа (1988) Под покровом небес (1990) Кундун (1997) Мумия (1999) Гладиатор (2000) Александр (2004) Принц Персии: Пески времени (фильм) (2010)

Многие также знают это место, как города Юнкай и Пентос из Игры престолов и место встреч Жади и Лукаса из сериала Клон. Для кого-то эта средневековая крепость становится одной из причин для поездки в Марокко.

Город строили, что называется, на века. Несмотря на свой солидный возраст, он очень хорошо сохранился. Когда в транссахарской торговле отпала надобность, затерянный среди пустыни город покинули почти все жители, и он пришел в упадок. В 1990 году в нем проживало около 10-ти семей, а большинство построек находилось в полуразрушенном состоянии. В это время и началось возрождение древнего города.